文 晓俊 

　　青浜岛上的房子依山而建，层层叠叠沿着海面直上山崖，被称为海上布达拉宫。

　　来到东极岛是比较偶然的，原本并不在计划的行程中。在杭州看过电影《里斯本丸沉没》后，心中有一个声音一直在告诉我，一定要去那里看一看这段尘封多年的历史。从杭州出发前往舟山，我们在沈家门码头登上了前往东极岛的渡轮。

　　随着渡轮缓缓离岸，我站在甲板上，远眺着渐渐消失在视线中的陆地，东海的景色真的很美，蓝天白云下，海水呈现出深海特有的蓝色，阳光洒在海面上，波光粼粼，仿佛无数颗钻石在跳跃。一座座岛屿星罗棋布，就像身姿挺拔的卫士守护着这片海域。海风拂面而来，带着咸咸的味道和清新的气息，让我感到无比舒适和惬意。还有一些海鸥在海面上翱翔，它们时而俯冲，时而盘旋，动作轻盈而优美。东海的风浪比我想象中要大一些，随着离陆地越来越远，船开始有些颠簸，但轻微的晕船并没有影响心中满溢的期待和激动，这份心情不仅是即将踏上一处世外桃源，欣赏大海与岛屿描绘的美景，更是因为自己即将触碰到一段历史，触碰到藏在中国人内心深处的勇敢与侠义。

　　渡轮首先到达的是庙子湖岛——东极岛的主岛，也是游客集散地，东极岛由大小28个岛屿和108个岩礁组成，当地人主要居住在黄兴岛、庙子湖岛、青浜岛和东福山岛上，不论去哪个岛，都要在庙子湖岛上搭乘渡轮。

　　关于东极岛的发现有两种说法，一种是说徐福率三千童男童女下东海为秦始皇寻找灵药的途中，发现东海中一个海岛，这个岛就是东极岛；另一种说法是财伯公发现了这座岛。庙子湖岛上有财伯公的雕像，雕像右手高高举起火炬，被网友戏称为“自由男神”。

　　相传财伯公原名“陈财伯”，是福建的一个渔民，一次在海上遭遇风浪，船被打翻后漂到了岛上，成了第一个发现东极岛的人。陈财伯独自在岛上孤独地生活。因为岛在陆地东边，所以能更早地知道海上的风浪，所以一到风浪大的时候他就在岛上点燃一堆火提醒渔民不要过来。渔民都以为是有神仙，便听从指示看到烟火就停止出海打鱼。后来，渔民发现神仙不灵了，很久没有出现烟火了，于是他们把船向记忆中烟火的方向开，去寻找这位神仙。后来渔民们发现了四座岛，在其中一座岛上发现了死去很久的陈财伯，在他身边有一堆灰烬，人们才明白并不是神仙在指路，而是陈财伯在帮助大家。于是人们修建庙宇来纪念他，就是现在的财伯公庙。

　　庙子湖岛的名字也与此相关，明清时期，由于海寇侵扰等原因，渔民只能在近海捕鱼，很久之后福建的渔民再次登岛，人们才发现岛上的财伯公庙，庙下有一个水池，福建渔民称庙为“庙子”，称水池为“湖”，所以将这座岛命名为庙子湖岛。财伯公雕像不远就是东海第一哨灯塔，红白相间的灯塔矗立在岸边的礁石上，代替财伯公向海上的船只发出信号。

　　历史不再沉默

　　在庙子湖岛的中心地区，是里斯本丸营救事件纪念馆。纪念馆分为两层，一楼是民俗文化博物馆，二楼就是里斯本丸事件的纪念馆。1942年10月，载有1800多名盟军战俘的日本武装运输船里斯本丸从中国香港出发前往日本，由于日军违反《日内瓦公约》，并未在船上悬挂任何运送战俘的旗帜或标志，里斯本丸在东极岛海域被美军鱼雷击中。日军为了防止战俘逃跑，用木板、帆布将船舱封死，当战俘破门而出跳海逃生时，日军又用机枪疯狂射击，试图将这些战俘永远埋葬于海底。当得知附近有船只将要沉没时，上百位舟山的渔民划着几十条渔船，冒着日军的枪林弹雨，救下了384名盟军战俘。如此不惧危险不畏死亡的义举，只是因为渔民秉承着“救人一命，天上一星”的朴素信念，这是刻在中国人骨子里的美好品质，也是即使在残酷战争下依然闪耀的人性光辉。与此形成强烈对比的，是日军残忍的暴行，虽然渔民拼命救助，最终仍有800多人就此长眠于海底。

　　在纪念馆中，每一个展品，每一张照片，都在向人们诉说着这段历史。但这段历史在很长的时间里，却并不广为人知，就连《里斯本丸沉没》的制片人兼导演方励，也是在与韩寒拍摄《后会无期》时，无意中听船员说这个地方有一艘沉船，进而才知道了这段往事，也就有了歌曲中的“当一艘船沉入海底”。

　　与博物馆的工作人员和游客的攀谈中，我了解到，很多人是看了《里斯本丸沉没》这部电影后特地来到这里的，这间纪念馆之前门可罗雀，如今游客络绎不绝。被救的战俘和参与营救的渔民大多已经离世。如今，通过电影屏幕，人们打开了这段尘封82年的历史，里斯本丸沉没了，但这段历史不再沉默。

　　东福山岛灯塔位于码头不远处的岛礁上，在茫茫大海之中尤为显眼。

　　东海渔家风情

　　青浜岛与庙子湖岛相距很近，乘船只需要十几分钟的时间。岛上的居民巧妙地利用地势，将房子依山而建，层层叠叠沿着海面直上山崖，显得气势十足，十分壮观，被称为海上布达拉宫。欣赏海上布达拉宫最佳的角度是从船上，渡轮经过青浜岛西南部的小海湾时，船上的人纷纷涌上甲板。渔民们这样修建房屋其实是为了抵抗台风，但原本追求实用的建筑方法体现出了一种别样的美感，成为东极岛最有特色的景点之一。

　　青浜岛的居民大多在岛屿南部居住，北部是崎岖的山丘和崖壁，岛的中部据说是观看里斯本丸沉没地点的最佳去处，不过到了那里才发现只有一块很大的岩石，即使登高眺望也不可能看到海底的沉船，只能看到那片依然风平浪静的海域，默默祭奠与里斯本丸号一同沉入海底的亡魂。

　　海岸边有许多餐馆和烧烤摊，游客从渔船上购买的新鲜海产也可以拿过来简单烹饪。

　　比起旅游氛围浓厚的庙子湖岛，青浜岛更加具有传统渔村的风情。因为岛上缺少木材，房子大多是用石头建造的，给渔村增添了几分古朴。既然来到渔村，品尝最正宗的渔家美食必不可少，这里的海货非常新鲜，有些甚至是渔民刚刚打捞上来就送到店里，而当地人也选择了最能体现食材新鲜和本味的吃法：烧烤、清蒸甚至直接用海水煮，在这样的食材面前，任何复杂的烹饪方法和调料都显得有些多余。

　　如今，旅游业的发展让青浜岛上大部分的房子成了餐厅和民宿，居民也大多从事旅游相关的工作，但仍有一些人坚守传统，以打鱼为生，偶尔看到有的人家在晾晒渔网，渔网的孔洞很大，这也是渔民的传统，打捞大鱼放掉小鱼，可持续地开发这片海域。不管是吃饭还是买一些当地的特产，完全不用担心缺斤少两或者吃亏上当。这种真诚，源自渔民们舍生忘死不求回报的救助，源自财伯公深陷绝境依然警示他人的火把。

　　海上边疆

　　旅程的最后，我来到了东福山岛，这里位于群岛东端，是有人居住的岛屿中最东边的，常住人口不足50人，让这个岛屿显得更加原始和宁静，有一种远离尘嚣的气质。虽然偏远，但东福山岛的名气却非常大，有关专家考证，我们常说的“福如东海，寿比南山”中的“福如东海”就是东福山岛。在岛的西边有一块石头就被命名为“福如东海”，号称天下第一“福石”。

　　第二天一大早，我来到了岛上的象鼻崖，欣赏东海的第一缕日出，一片茫茫大海之中，火红的太阳从海平面中升起，这时我才意识到，这里不光是“充满福气”的岛屿，更是我们国家的东疆，为了我们岁月静好的和平生活，有众多战士在我国广阔海域的荒岛礁石上默默守护着…… （责编：昭阳）